Автопутешествие в Крым 2018 (часть 2) - горная часть Крыма

3 декабря 2018
Походники.Ру

Читать также: Автопутешествие в Крым 2018 (часть 1)

Дорога от Керчи до Приморского (около 100 км) пролегает по бескрайним степным просторам, и остановиться взгляду, кроме как на строительной технике, просто не на чем, и этот интервал пути был пройден в предвкушении «праздника души и тела». Подъезжая все ближе к побережью и основным пляжным местам отдыха, становилось понятно, что в этом году много кто выбрал отдых на, теперь уже, наших крымских просторах. Народу, как и машин, была уйма, в единственном на тот момент перешейке в Береговом (сейчас уже на картах появляются очертания трассы Таврида, на тот момент - единственный путь для проезда вглубь острова) ввиду наличия светофоров, пешеходных переходов, кафешек и других точек продаж, мы застряли в порядочной пробке, и было принято решение остановиться искупаться и перекусить. Конечно, безумно хотелось попробовать тандырную самсу, о которой в данном регионе слагают легенды, но, увы, попробовать ее нам удалось лишь по дороге в Евпаторию - в одной из самых западных точек полуострова. 

В большинстве своём, прибрежные кафешки не рассчитывали на наплывший поток туристов, и все наиболее вкусные блюда заканчивались уже в 12 дня. Мы, остановившись в Береговом, отведали банальных блинов и молочного коктейля, (который в данном месте имеет весьма демократичную цену), и улучив момент, когда движение более или менее зашевелилось, двинулись в сторону горной части полуострова. 

Минуя Феодосию по объездной, решили, что «колыбель Крыма» - Коктебель, мы оставим на обратную дорогу, поэтому первой нашей обязательной остановкой стал Судак, в основном благодаря главной своей достопримечательности – Генуэзской крепости, построенная генуэзцами как опорный пункт для своей колонии в области северного Причерноморья (датируется 1371-1469 годом постройки на месте другой крепости – Сугдеи, согласно греческой рукописи возведенной в 212 году). 

Если двигаться по трассе на Новый Свет, то перед одним из подъёмов слева, под магистральным трубопроводом, имеется весьма невзрачная парковка, коих в Судаке небольшое количество, и вот оттуда, если чуть подняться вверх по ступенькам, или как мы, по туристической тропе, открывается чудеснейший вид как на крепость, так и на небольшой залив с высоты птичьего полета. 

Ввиду того, что встали мы достаточно поздно, и преодолели практически 250 км пути со средней скоростью 80 км/час с пробками и обстановками, мы решили искать место под ночлег. Что ж, тут мы решили не идти по легкому пути, а точнее не снимать комнаты и/или апартаменты (коих изобилие на каждом углу на любой вкус и кошелёк), и не искать ответа на туристических форумах, а действовали, как обычно, «на авось». Сгущающиеся краски ночи все подталкивали нас к скорейшему принятию решения, и мы свернули на прилегающую дорогу от основной горной магистрали. Ночевать в степи вблизи виноградников или на горном склоне в первую же ночь не хотелось, и мы, представляя себе более живописную прибрежную местность, продолжили движение в сторону на тот момент ещё малознакомого нам села Веселое. Минуя поселение, мы двинулись дальше к побережью, где прослеживалась некая активность.

Сказать, что мы были шокированы открывшимся видом, это не сказать ничего. Среди пары прибрежных кафешек и такого же количества маленьких гостиничных корпусов, мы наткнулись на большое «туристическое поселение». Палатки, установленные на галечном берегу между склонами гор, в которые с невообразимой красотой садилось солнце, навели нас на мысль, что это именно то место, где хочется не то что остановиться на ночлег, а буквально остаться жить.

Пока мы пребывали в небольшом оцепенении сильно стемнело, и мы, взяв из машины все самое необходимое, а именно принадлежности для сна и отдыха, в виде столов, стульев и кемпинговой лампы, разложили палатку и стали наслаждаться незабываемыми видами здешних красот.

В заливе, огибаемом нашим галечным пляжем, отражалось звездное южное небо с множеством светящихся звёзд, тихо шумел прибой, где-то вдалеке играла музыка, и мы поймали себя на мысли, что это лучшее место, которое мы видели за последние несколько лет путешествий по Центральной России. 

К 11 часам вечера все отдыхающие уже закончили свои дела и потихонечку отходили ко сну, тогда как мы, так и сидели безмолвно с кружечкой тёплого чая из вкуснейшей местной горной воды. Эти ощущения не передать словами, это нужно было почувствовать. 

Ближе к часу ночи мы тоже начали перемещаться в палатку, но единогласно было принято решение остаться здесь на день, а может на два, а может, и на всю жизнь. 

Утро встретило нас ласковым солнцем, приветливыми соседями и чистейшим морем. Казалось, что будто и нет толщи воды, она была идеально прозрачна и имела тонкий голубоватый оттенок. Был абсолютный штиль, и между морем и небом на линии горизонта стиралась грань…Не успев даже позавтракать, мы отправились «покорять глубины» местного небольшого залива. Стоит сказать, что море в этом месте достаточно глубокое, буквально в пятнадцати шагах от берега уже начиналась порядочная глубина, но с нашем ростом в 180+ сантиметров даже такое соотношение является если не идеальным, то близким к тому. Наши ночные опасения по обилию туристов на пляже были напрасными, с утра осталось всего 2-3 лагеря, остальные кочевали по острову, задерживаясь минимально даже в таких чудеснейших точках полуострова. 

Стоит также отметить, что стоянка автомобилей в Веселом и окрестностях стихийная, как правило, вдоль дороги, машины находились на высоте 4-х метров относительно пляжа и к ним поднимаются по специально оборудованным лесенкам, установленным в нескольких местах. Это решение оказалось весьма оправданным, так как на обратном пути мы застали серьёзный шторм (но об этом подробнее мы расскажем позже), и море буквально смывало палатки на берегу и подмывали ту самую возвышенность с дорогой, на которой и стоят автомобили. 


Самозабвенно проведя в этом месте 3 полных дня, мы решили двигаться дальше, хотя это место для отдыха с палаткой с семьёй и друзьями, безо всяких сомнений, было абсолютно идеальным. 

Мы решили продолжить движение по серпантину вдоль побережья, хотя ничего примечательного, кроме горных хребтов и открывающихся видов на местный ландшафт, мы не наблюдали все 70 километров до самой Алушты.

Этот курорт, известный всем с советских времён и, представляющий собой место для отдыха бабушек с детьми, у нас вызвал противоречивые чувства. Окрылённые пейзажами Веселого, Алушта показалась нам, мягко говоря, неприветливой и испорченной цивилизацией. Кафешки на побережье своим качеством продукции и ассортиментом оставляли желать лучшего, не говоря уже о неоправданно завышенных ценах, а пляж, имеющий волнорезы и сплошные причалы, представлял собой двухметровую галечную полосу, сплошь усыпанную людьми, барахтающимися в этой разделенной бетоном прибрежной полосе.

Не пробыв в Алуште и часа, мы двинулись дальше, прихватив со стойки информации карту достопримечательностей Крымского полуострова.

Стоит отметить, что дороги в Крыму на удивление порадовали, даже в горных массивах по пальцам одной руки можно пересчитать отрезки пути, где покрытие, назовём так, было хуже среднего, в любом случае, они не стесняли движения, и нам удавалось передвигаться по острову с порядочной скоростью.

Пусть у нас и была «автомашина с магнитофоном», но не пошив «костюм с отливом» (с) мы двинулись в Ялту. Ведь не посетить этот эпицентр жизни, а также Ласточкино гнездо в Гаспре было просто преступлением. 

По пути мы заехали в Гурзуф, перекусили, полюбовались тамошними не менее чудесными горными видами и отправились дальше. Мы прокатились по всем основным улицам Ялты, и даже умудрились застать в работе тамошних эвакуаторщиков, работающих по принципу Московского паркинга, что нас несколько напрягло, и мы, посетив скудный по своим размерам местный пляж, поспешили удалиться в сторону Гаспры.

Там, на подъезде к смотровой площадке с видом на Ласточкино гнездо, нашему взору предстала та самая легендарная канатная дорога на одну из самых высоких точек - гору Ай-Петри, возвышающуюся над уровнем моря на высоту 1234 метра. И нами, после просмотра красивейшего сооружения на краю скалы, было принято безоговорочное решение подняться на самый верх, пусть и время для посещения данной достопримечательности было уже критическое. 

Для подъёма на смотровую площадку горы Ай-Петри существует, помимо пеших троп, два самых распространённых способа, а именно автомобильный (по весьма опасному серпантину), и с помощью той самой канатной дороги со станции Мисхор. Эта канатная дорога имеет своеобразный рекорд по безопорному пролету протяжённостью 1670 метров между средней и верхней станциями, чем и гордятся местные жители. 

Буквально в ста метрах, разделяющих нас от места посадки в специализированные вагончики, нас встретил улыбающийся молодой человек, и предложил подняться на гору с помощью его микроавтобуса. По его словам, мы сэкономим время (ведь ожидание посадки на фуникулер, как говорят, в пиковое время может составлять целых 2 часа), и средства (экономия была не особо существенна, в пределах двухста рублей на двоих), но мы всё-таки решили выбрать именно этот, экстремальный вариант, притом, что рядом с ним имелась удобная парковка, да и по пути на гору можно было заехать также на ещё одну местную достопримечательность, а именно водопад Учан-Су.

После пары минутных раздумий, мы уже ставили машину на «организованный паркинг», сели на передние сиденья микроавтобуса, дождались завербованных попутчиков, некоторые из них, кстати, прибыли из Сургута на авто, и под веселый грохот подвески отправились в путь. Что ж, у этой поездки было два несомненных плюса, а именно зарядка телефона, и некоторого рода, включенный в стоимость, «джиппинг». Я думаю каждый, кто бывал в кузове подобного незамысловатого «южного» транспорта, напоминающего нашу маршрутку, испытывал массу самых неожиданных эмоций. 

Пару слов хочется сказать о достопримечательностях по пути следования. Водопад Учан-Су, до которого от площадки для остановки транспорта нужно было пройти около 200-та метров, не вызвал у нас каких-то бурных эмоций, так как в августе, и, в целом, летом, он достаточно мелководен и местные зовут его «каплепад», истинную же мощь можно лицезреть весной или осенью, после ливневых дождей. Внизу под водопадом имелась небольшая «чаша» с водой, а далее водопад перетекает в русло такой же немноговодный горной реки.

Второй горной достопримечательностью местные считают рукотворный живописный прудик с беседкой в окружении гор, в который один из активистов посадил водоплавающих черепах и те расплодились в нем, даже не смотря на прохладную воду. Их можно лицезреть, когда они выползают погреться на валуны рядом с прудиком. Но, увы, нашему взору не предстала данная картина.

В общей сложности, дорога наверх заняла у нас около полутра часов. На самой верхней площадке горы Ай-Петри процветала коммерческая активность местных жителей, там можно было встретить верблюдов и коней, на которых можно прокатиться за определенную плату, а также небольшой сувенирный рынок, кафе и, простите, туалеты, выдолбленные прямо в скале. 

После проведённой фотосессии и вдоволь насладившись заходящим солнцем, мы в спешном порядке пошли на канатную дорогу. Она разделена на 2 части, и посередине имеется пересадка в аналогичный вагон. Сразу стоит оговориться, что один билет приобретается сразу на два отрезка, и пересадка происходит очень быстро. В общей сложности, вместе с очередью на посадку, спуск в вагончике канатной дороги, в отличие от подъема, занял у нас около получаса. 

Спешно добежав автомобиля, в авральном порядке мы начали думать о ночлеге. Снова «по-человечески» организованные варианты отметались на корню, и уже в глубоких сумерках мы двинулись дальше по побережью в поисках более или менее пологой местности.

Проскочив Алупку, в которой уже вовсю кипела ночная жизнь, мы двинулись дальше. И после посёлка Симеиз, двигаясь в сторону Голубого залива, нашему взору предстала картина из импровизированной парковки автомобилей, на крышах которых были установлены автобоксы. Тут у нас и закрались подозрения, что тут, возможно, и есть некое место для ночлега, хотя гора Кошка, возвышающаяся над нами, и хаотично разбросанные камни, естественно, не внушали доверия. 

Но, все же понимая, что на улице уже совсем темно, и пора бы уже остановиться, мы пошли на разведку, благо на данной парковке ещё имелось парочка свободных мест. 

Услышав тихий разговор на склоне в кустарниках, и отсвет палаток в свете фонаря, было понятно, что люди расположись непосредственно на склоне, мы же не стали спускаться так низко и остались на «ступеньке» между обрывами, буквально в трёх метрах от отбойника, за которым и стоял наш автомобиль. 

Местность оказалась очень тихая, и пока мы готовили поесть и раскладывали палатку, мимо нас проехало всего несколько автомобилей и мопедист, который умудрился въехать в этот самый отбойник, и которому мы заодно провели медосмотр и перевязку =) Позже горе-водитель уковылял спать, а мопед остался ночевать с нами.

Не смотря на опасность в виде камнепада, с утра мы нисколько не пожалели о нашем скоропалительном решении в ночлеге в данном месте. Непосредственно из палатки открывался чудесный вид на лагуну, и хоть спали мы на самом обрыве, с утра по соседству с нами все равно обнаружили ещё парочку таких же туристов-экстремалов, путешествующих, кстати, на мотоцикле.

Неспешно позавтракав, мы пошли на более детальную разведку местности, заодно полюбовавшись на скалолазов, оттачивающие свои навыки на «минусовой» отвесной скале. 

Как и предполагалось, достаточно протоптанная тропинка сквозь перелесок, привела нас к небольшой бухте с пляжем и огромными валунами, в которой мирно отдыхал народ, проживающий в апартаментах неподалёку, также расположившихся на отвесных скалах. Мы, недолго думая, залезли в море освежиться и засеменили обратно к машине.

Как бы ни были красивы горы, мы засобирались дальше в путь по острову, в сторону запада, в степь…

В следующем блоке мы расскажем о западной части полуострова. Следите за обновлениями!